我肯定不止一次两次看到“浪漫古堡之旅”这个短语，却一直理解无能，到底“浪漫”和“古堡”这两个词是怎么组合到一块儿去的。当然不浪漫不代表不漂亮，那些年代里最有权势的人自然会把房子修在最美的地方，外带一个美貌的花园。路德维希二世算得上这些人当中最有天赋的那个了吧，背山面水，小城村落农庄，一应俱全，这是一个怎样爱美的人才能找到这个地方建了一座错落有致的城堡呀。
几年前的一个春天，我闲极无聊，一大早六点钟便坐火车去往福森（Füssen）散步。从慕尼黑出发进阿尔卑斯山，不论是坐火车还是汽车，天气晴朗的这一路风景总是让人心情极度愉悦的。从八十公里外就可以看到远处的阿尔卑斯山脉，田野与森林交替出现，每一个红顶白墙的村落里最高的是村中心的教堂，在满眼的绿色中安安静静的立着。福森是离新天鹅堡最近的一个站，作为一个非常典型的拜仁小镇，建筑的颜色风格，墙壁上的壁画，市中心的市政厅和广场，餐馆里卖的菜式，全都刻着“bayerisch”（巴伐利亚式的）的大记号。
只要从最热闹的市中心稍稍走出来一点，就可以看到流经福森的一条莱希河（Lech），有一部分河水颜色很奇怪，像是牛奶卡车翻进了河里。从Lechhalde桥开始，沿着莱希河往东、新天鹅堡的方向走，河岸两侧树荫茂密，从福森下车赶去新天鹅堡的人，大多数都在火车站旁转公交车直到天鹅堡脚下的霍恩施万高（Hohenschwangau）去了，所以这里只有遛狗跑步的人路过。走到下一个小桥往回头看，心里一阵激动，我这双发现美的眼睛哟。
莱希河
从这个长得不好看但风景极美的小破桥开始，如果要上新天鹅堡，就不能沿河而行了，接下来的一路到售票处都是在农田森林里穿行，大约三公里左右，只有徒步和骑自行车来的人才会选择从这儿经过。
到了霍恩施万高，人一下子就多了起来，整个小镇子已经形成了一个旅游镇，餐馆咖啡店和纪念品商店一路延伸到天鹅堡山脚下。从这里开始就是我除了慕尼黑市区外去过最多次的旅游景点了。关于新天鹅堡也没有什么可赘述的，到了霍恩施万高以后，顺着人多的那条主道，买票上山进城堡。就我个人而言，除了第一次进城堡觉着新奇，就再也不爱参观城堡里了，大多数都是固定模式的老家具摆设，除了陈旧和假装陈旧，vintage不太是我的偏好。
新天鹅堡正面
新天鹅堡的对面，是一座黄色的城堡，高天鹅堡，也叫旧天鹅堡，是路德维西二世他爹修建的，新天鹅堡的修建者在这个旧天鹅堡里住了很久，却在新天鹅堡还没修完就“投”了湖。而那个他投入了大量精力和金钱，自己全心热爱绝不打算公开的神秘新天鹅堡，在他死后六周就被宣布两马克便可以进入参观。如果路德维希二世能看到现在这样川流不息的游客踏进他的天鹅堡，我想应该目瞪口呆了吧。
高天鹅堡
山脚下有一个小湖叫Alpsee，因为进入城堡参观的时间是固定的，往往提前了两个小时，所以很多人选择到Alpsee乘凉踏水。Alpsee被人也被人取了个好听的名字“天鹅湖”，但是，这里的天鹅真心凶残哪，会顶着照相的人冲过来，突然伸出超长的脖子来吓人一跳。不要以貌取鹅，人多地方的天鹅还是躲着走，喂天鹅的被天鹅追着跑是一个很常见的风景，小M也被伊萨河的美貌天鹅吓哭过。
顺着人流跟着马车盘山而上，就到了城堡。其实从远处看新天鹅堡显得更有层次，比到了城堡脚下好看许多。所以从进城堡的另一条岔路，走到玛丽桥（Marienbrücke）也是相当热门的一个角度，从这个角度才真是感慨为什么路德维西二世被称为最有艺术天赋的国王，传说每个季节的新天鹅堡各有各的美貌，春夏看绿，金秋看红叶，冬季看厚雪。
从新天鹅堡下来，多数游客就直接从霍恩施万高坐车离开了。但其实如果从这里的小镇停车场沿着施万高路（Schwangauerstrasse）向北走，这是一条很美的线路，也是我写这篇文章最想提到的的一点。如果说从慕尼黑进阿尔卑斯山是一场快放的风景片的话，那么沿着这条路，就可以慢慢欣赏拜仁最美貌的点点滴滴，而这个风景的背景却是刚才看到的新天鹅堡。这条路上游人基本没有，从出了停车场那一刻，就可以一个人静静走路静静照相了。
这条路一直通向另一个叫施万高（Schwangau）的小镇，大约三公里左右。从这个镇子还可以继续徒步到在新天鹅堡上看大的那个较大的翡翠色的福尔根湖（Forggensee），但我觉着这个湖最美的角度也就在城堡上看去了。
施万高的一家牛奶场
城堡篇的开篇，我选择了人人都知道的这个旅游点，而没有从那些小众些的景点开始写，其实原因很简单，这个地方确实是我去过的最美的城堡风景。那天我六点多钟坐火车从家里出发，直到晚上八点多才又回到家中，也是去天鹅堡那么多次中唯一一次全程步行，热闹的小镇，啤酒棚下的拜仁人，森林农田里偶尔从身边飞驰而过的自行车郊游的人，天鹅堡是全部风景最大的点缀，这样的一条线路，新天鹅堡之行便不会那么旅游景点的感觉。
写到这儿，突然觉着，那些年，我一个人独自走过不少路的呀。